Uden det kan du simpelthen kvæles! Sådan laver du en skorsten til en gaskedel korrekt

De temperaturer, som overfladerne på gasfyrets skorstene udsættes for, er ikke særlig høje, så de er mindre farlige.

Det sker, at der opstår gaslækager i sådanne apparater, og det er vanskeligt at bestemme hvor. Rørledningernes sikkerhed afhænger direkte af samlingernes tæthed.

Generelle principper for konstruktion af gaskedlerskorstene

Designkrav er reguleret af love SNiP RF (bygningsreglementer og -forskrifter). Især - SNiP 2.04.05-91.

Hovedparametre:

• Skorstenens diameter må ikke være mindre end udløbsrørets på en gaskedel;
• strukturen skal være lodret, den mulige hældning er 30 grader, men længden af ​​den skrå sektion er ikke højere end bygningens højde;
• som en del af en skorsten der bør ikke være nogen indsnævrede eller buede elementer;
• komponenterne er udelukkende fremstillet lavet af gasuigennemtrængelige materialer;
• udførelsen af ​​leddene indebærer deres gas- og vandmodstand;
• Tilstedeværelsen af ​​en anordning til opsamling af kondensat (tee) er obligatorisk;
• korrekt trækkraft skal sikres, hvilket kræver, at enden af ​​skorstenen hæves over tagryggen med 50 cm, i tilfælde hvor outputtet er placeret ved siden af;
• den ydre åbning er udstyret med et visir for at beskytte rørledningen mod fremmedlegemer.

Skorstene er klassificeret efter placering indbygget og ekstern. Indbyggede skorstene er placeret inde i huset, de er vanskeligere at installere, og de er mere farlige med hensyn til mulige gaslækager. Derudover er efterfølgende reparationer af den indvendige skorsten vanskelige at udføre.

På den anden side ser den eksterne enhed ikke særlig attraktiv ud (det kan være nødvendigt at konstruere yderligere dekorative strukturer), vil kræve flere materialer, er skorstenen mere modtagelig for miljøpåvirkninger (især relevant, hvis den er af almindeligt galvaniseret stål).

Skorstene er fremstillet fra følgende materialer:

1. Mursten. Murværk er en af ​​de ældste metoder til at bygge en skorsten, det er dårligt på grund af dets høje omkostninger og modtagelighed for ødelæggelse under påvirkning af kondensat. I moderne byggeri bruges det mere som en foring til rørledninger.

Foto 1. Montering af en murstenskorsten til en varmekedel. Murstenen dækker metalrøret, der kommer fra kedlen.

1. Galvaniseret eller rustfrit stål. Galvaniserede og rustfri stålrør er det mest almindelige materiale. Det første er billigere og mindre holdbart - 4-5 år.
2. Asbestrør. De absorberer kondensat godt, men giver ikke en tæt forsegling ved samlinger; de kan ødelægges ved overophedning, hvilket er grunden til, at de bruges til konstruktion af ikke-kritiske strukturer (rør til bade og saunaer).
3. Sandwichsystemer. Sandwichrøret er en dobbelt rørledning med basaltuld indeni, der fungerer som et lag. Velegnet til udvendige systemer, da det ikke kræver yderligere isolering.
4. Koaksial design (til lukkede forbrændingskamre). Dette er et af de mest progressive systemer. To rør - det ene inden i det andet, med jumpere imellem dem for at forhindre kontakt. Installation er tilladt både vandret og lodret. Rørledningen fungerer både som et luftindtag for at opretholde enhedens drift og som en røgudledning; luften køler samtidig udstødningsrøret. Det er installeret på kedler med forbrændingskamre, i hvilket tilfælde yderligere ventilation ikke er nødvendig.
5. Keramik, herunder i kombination med andre materialer. Det betragtes som det mest holdbare materiale. Det monteres ende mod ende ved hjælp af en speciel mastiks. Det har et lag isolering på ydersiden, og nogle gange er der et stålhus ovenpå til udendørs installation af rør.

Foto 2. Installation af en keramisk skorsten til en varmekedel. Dette produkt er det mest holdbare.

Nødvendige værktøjer og materialer til installation

Der kræves ikke noget specielt udstyr til arbejdet:

• boremaskine, hammerboremaskine;
• Bulgarsk;
• fugepistol;
• sæt skruenøgler;
• hammer;
• lodlinje eller vaterpas;
• hagersav på træ;
• roulette.

Yderligere materialer du skal bruge: selvskærende skruer, fugemasse til bearbejdning af samlinger, klemmer og dyvler at fastgøre dem til væggene.

Sådan laver du en forseglet skorsten til fjernelse af gas

Det er især værd at aflyse hovedprincippet for rørledningsmontering. Til udvortes brug Det øverste rør indsættes i det nederste (“ved kondensat”).

I det indre skorstene - det nederste rør indsættes i det øverste ("af røg"), dette er en ekstra garanti for, at hvis forseglingen brydes, vil det være "lettere" for gassen at følge røret end at sive ud gennem samlingen.

Sandwichstrukturer samles fortrinsvis ved hjælp af en blandet metode: Det indre kredsløb er "kondensvandet", det ydre er "røgvandet". Metoden er kompliceret, men den vil give forbindelserne maksimal beskyttelse.

Efter installation af kedlen Du bør overveje, hvordan rørledningen skal placeres.

Den nemmeste løsning, hvis enheden støder op til en ydervæg, er at føre rørene ud. Først skal du markere og skære hullet. Markeringen udføres i henhold til niveauet af kedlens udløbsrør, hul i væggen behøver at gøre 1,5 gange større end rørets diameter.

Afhængigt af materialet og væggens tykkelse skal du bore et gennemgående hul. hammerboremaskine, nedstryger eller sliber.

Når borearbejdet er færdigt, kan du begynde at samle rørene.

1. Til dette En speciel adapter er placeret på kedlens udløbsrør. Den fastgøres med en klemme, og der påføres fugemasse på samlingen før montering.
2. Det næste rørledningselement er forbundet til adapteren. så den passer frit gennem hullet og ikke rører vægoverfladen (mellemrum er nødvendige for efterfølgende isolering og forsegling).
3. Vandrette sektioner skal være så korte som muligt (inden for 2 meter), for at sikre normalt samlet skorstenstræk. Efter at være blevet taget ud, tilsluttes sektionen en kondensatafledningshane (T-stykke).

1. De fortsætter med at udvide rørledningen vertikaltog fastgør den til væggen med klemmer og beslag.
2. Når taghøjden er nået, samles det sidste element, "svampen"., for at forhindre nedbør i at trænge ind. En vejrhane eller en volper kan også bruges til at øge trækket.
3. Hullet i væggen er omhyggeligt forseglet med varmeisolering og dækket med dekorative plader.
4. Sæt klemmer på alle samlinger og spænd dem.For at kontrollere for lækager skal du fortynde en sæbeopløsning i en beholder, og mens kedlen kører, skal du påføre skum på alle samlingerne én efter én. Hvis der opstår oppustningsbobler, er samlingen ikke utæt. Sådanne samlinger repareres.
5. Om nødvendigt bør selve rørledningen isoleres. og mal den med en speciel varmebestandig grunder.

Hvis det besluttes at føre skorstenen gennem huset, så det vil være nødvendigt at lave huller i de vandrette lofter og taget. For at sikre nøjagtigheden af ​​markeringen anvendes en lodlinje. Hullerne skæres også større end rørenes diameter.

Der bør også være en T-stykke med en hane til afløb af kondensat.

På steder hvor røret går gennem lofterne, det er nødvendigt at montere firkanter af stålplade (rustfrit stål eller galvaniseret) med et hul i midten, hvis diameter er lidt større end rørets diameter. Firkanterne placeres på begge sider af loftet, og basaltuld placeres mellem dem for at forhindre kontakt mellem røret og den overflade, der krydses.

Foto 3. Skorsten med specielle stålkvadrater installeret på steder, hvor røret passerer gennem lofterne.

I stedet for firkanter kan du bruge særlige passagenheder.

Rørene må ikke røre væggene., for stivhed er det nødvendigt at fastgøre beslag, som ved udendørs installation. Der bør ikke være samlinger på steder, hvor tag og gulve mødes.

På værelserne isolering det vil ikke være nyttigt til rør, men på loftet - bedre at bruge, især hvis der ikke er varme der.

Finesser under installationen

Den mest almindelige fejl er utilstrækkelig tæthed. Selv hvis der er en lille lækage, vil den med tiden kun stige, som praksis viser. Dette vil føre til skader på væggene, selvom de er lavet af mursten, og forringelse af træk.

Hvis der laves en murstensskal omkring en stålskorsten, så Sørg for at der er mellemrum mellem murværket og røreneDerudover skal der være ventilationshuller til varmeafledning.

Det er bedre at installere det første rør fra ovnen uden isolering, ellers kan den hurtigt brænde ud (isoleringslaget leder ikke varme godt, og røret vil overophede).

Det er bedre at bruge fugemasse, når rør samles, men kun til montering af adapteren på komfuret., hvis hele rørledningen er forseglet med fugemasse, vil det være meget vanskeligt at adskille den.

Før du køber materiale til montering af en skorsten, skal du måle med et målebånd:

• afstand fra komfuret til loftet;
• loftets tykkelse;
• afstand til næste overlapning;
• afstand til tagudgang;
• afstand fra udløbet til tagryggen;
• højden af ​​hele taget (fra bunden til kip).

Efter at have modtaget disse data, Sælgere vil kunne vælge det nødvendige materiale.

Nyttig video

Se videoen, som demonstrerer installationen af ​​en skorsten til en gasfyret kedel.

En professionel tilgang til røggas

Forskellige byggematerialer på markedet tillader selv en amatør at samle ret komplekse bygningsstrukturer.

Skorstenen er ingen undtagelse. Hvis der i gamle dage var stor efterspørgsel efter brændeovnsfaget, foretrækker husejere nu at spare penge og gøre alt selv.

Hvis du følger reglerne, er der ikke noget galt med dette, men hvis arbejdet udføres for første gang, så Det ville være bedre i det mindste at konsultere fagfolk.